adamsir
美食当前，总能有所思，或馋性千娇，食前观察、吃中思想、品后体味，
食为天性，静静地咀嚼，轻轻地回味，非比寻常的韵致。
欧美厨房之猪全餐、清真中国牛肉馆之美味牛餐、
老阚厨房之山东扒鸡、梁记烧腊店之烧鹅、
喜福园之清蒸鲑鱼卷、上海小馆之清炒虾仁、
潮汕牛肉店之牛肉火锅、上海极品轩之霸王别姬、
香港品源美食之黄蒲蛋、天津卫老米食堂之海鲜豆腐脑、
苏杭点心店之小笼汤包、红桥左岸之香蒜培根乳酪……
吃食是一种幸福，品味是一种情趣，
而透明墨香感受文字中的麻辣咸甜
更是一种快乐。
能吃者得到一份暖胃的享受；
会吃者找到一份心的平静。
有关美食的文字
每个人的心中都有一个梦想，这个梦想就是你的目标。
如果一个人连梦想都没有的话，那他的生活就会非常乏味，因为他没有了奋斗的目标。
我的梦想是当明星，我知道实现这个梦想有多困难，但是只要努力了，就总有实现的一天。
每次在娱乐新闻上看到某位明星的负面新闻时，我就会痛恨那些八卦记者，他们只顾自己的利益，不想想明星的感受，谁会愿意把自己的生活曝光在聚光灯下呢？当我看到有些明星因为好友的出卖，许多生活私密照都被曝光。
有时候明星稍不留心做出一些冲动的事，就会被记者拍下来，然后就会遭到众人的指责。
有时他们想发泄也一定要忍住。
背后的痛苦，却换来了舞台上的辉煌。
当明星们承受着所有痛苦站在舞台上时，他们觉得这一切的痛苦都是值得的。
当我们看到我台上光芒四射的明星，一种崇敬之情油然而生，喜欢他们不如说喜欢他们的意志力和克服困难的决心。
他们背后曲折又辛酸的故事常常令我感动，他们拥有着比超人更强大的能量，他们忍受了所有的委屈，只为了台下的掌声，我觉得他们真的很值得崇敬。
与其说我想当明星，不如说我是想挑战自己，也想锻炼我的意志力，明星所有的苦我都明白，正是因为我都明白所以我想要去尝试，我想获得克服困难的勇气，所以我在努力。
《一次难忘的美食鉴赏会》作文
今天的校园是欢乐的海洋；今天的校园是沸腾的校园；今天的我们是幸福的天使；今天的心情是快乐的放飞。
在校园内，处处洋溢着喜庆的气氛，同学们在老师的精心组织下，度过了一个快乐难忘的美食节！看，在课桌拼成的临时操作台上，到处有同学们忙碌的身影：一时间，锅碗瓢盆声，叫好声响成一片。
各种美食琳琅满目：有香喷喷的鸡翅膀、甜滋滋的西瓜、酸甜可口的葡萄、清凉爽口的黄瓜片、还有我的水果拼盘“小闹钟”做得有模有样哦。
同学们都拿着自己精心准备的各种美食，兴高采烈地向同学们炫耀着自己的劳动成果。
我的10多个可乐鸡翅被我们小组的同学们一抢而光，看着大家这么喜欢我的美食，我心里乐开了花。
这次校园举办这样的活动，可以让我们知道劳动的艰辛，了解父母工作的艰辛，也有利于培养我们的动手能力。
校园将美食文化，同学们娱乐等结合在一起，让我们感受到活动的快乐，感受到劳动的快乐，感受到成功的快乐。
这样的活动，希望以后校园每年都能举行一次。
如何鉴赏美食
片段]螳螂 但那个可怜的蝗虫移动到螳螂刚好可以碰到它的时候，螳螂就毫不客气，一点儿也不留情地立刻动用它的武器，用它那有力的“掌”重重地击打那个可怜虫，再用那两条锯子用力的把它压紧。
于是，那个小俘虏无论怎样顽强抵抗，也无济于事了。
接下来，这个残暴的恶魔鬼胜利者便开始咀嚼它的战利品了。
它肯定是会感到十分得意的。
就这样，像秋风扫落叶一样地对待敌人，是螳螂永不改变的信条。
[赏析]在作者朴素的笔下，一部严肃的学术著作如优美的散文，读者们不仅能从中获得知识和思想，阅读本身就是一次独特的审美过程。
在这个片段中，作者着重于对螳螂的动作描写，生动形象的为读者展现了微小的昆虫世界中的一幕，不仅体现了螳螂的英勇凶猛，表达了作者对螳螂的赞美和对生命的热爱，还巧妙地借用昆虫折射了人类的一些特性。
6月28曰，我的塔蓝图拉毒蛛开始蜕皮了。
这是它最后一次蜕皮，模样没有改变：表皮的颜色依旧，身材也没什么变化。
7月14曰我不得不离开瓦伦西亚外出一趟，7月23曰回来。
在这段时间内，塔蓝图拉毒蛛没有进食。
然而令我惊异的是，当我回来时，它看上去仍很健康。
8月20曰，我又因有事外出了九天，虽然我的囚徒对挨饥受饿很厌烦，但是中断进食对它的健康却没有什么影响。
10月1曰，我再次因为外出而中断了喂食，以为像前两次一样，回来后会见到蜘蛛仍安然无恙。
10月21曰，由于我们打算在离瓦伦西亚50英里的某地呆上一段时间，我就打发一个人去取塔蓝图拉毒蛛。
但是很遗憾，派去的人回来告诉我，塔蓝图拉毒蛛不见了。
从此以后我再没有它的消息，它就像从地球上消失了一样。
最后，我只能用一段文字来结束我对塔蓝图拉毒蛛的观察。
这是描述塔蓝图拉毒蛛之间惊人的打斗场面的文字。
有一天，我逮到了很多只蜘蛛。
为了看一场殊死搏斗的好戏，我挑选出两只已完全发育成熟的强壮雄蛛，把它们放进同一只大玻璃罐中。
开始，两只蜘蛛沿着角斗场走了好几圈，试图避开对手，但是经过最初的试探之后，它们就好像听到了发令枪声一样，现出腾腾杀气。
它们并没有马上猛扑上去厮咬，而是仍然保持一段距离，最后竟然都一屁股坐在后腿上。
这是为了保护自己的胸膛免遭对方攻击。
它们相互对峙了大概两分钟，毫无疑问，在这期间彼此焕发了斗志。
两分钟刚过，几乎同时，两只蜘蛛一跃而起，向对方猛扑过去。
它们各自舞着长腿缠住对方，顽强地用上颚的毒牙厮咬。
不知是疲劳过度还是依照惯例，角斗暂停了。
双方从各自角斗的位置上撤退下来，但是都保持威慑状态。
这种情况让我想起了猫之间奇怪的争斗，因为猫在争斗过程中也存在休战状态。
当两只塔蓝图拉毒蛛又重新投入角斗时，厮杀更加惨烈。
最终，角斗失败的一方会被胜利一方从场心抛出。
它必须承受失败的厄运，它的头颅被撕开，成为征服者口中的美食。
在这场令人惊叹的大决斗之后，我留下那只得胜的塔蓝图拉毒蛛达数周之久。
点评赏析： 这里介绍的是一种精明英勇的塔蓝图拉毒蛛。
为捕获它们，作者不得不与诡计多端的对手斗智斗勇。
通过观察，作者了解到这种蜘蛛许多不为人知的生活习性。
文章还展示了两只塔蓝图拉毒蛛惊心动魄的厮杀场面。
细致的观察，精彩的叙述，细腻的描写，都使我们不能不对这部生物学著作着迷。
哪些美食的字是生僻字
盬子鸡美食盬子鸡的主料是乡下土鸡整只，合着宰成小坨的老腊肉，当然有腊猪蹄膀加进去再好不过了，配料菜为农户自家腌制的陈年大头菜。
大头菜学名芜菁，外型酷似圆头萝卜，像做榨菜一样用盐浸渍后，滗去水，再放到坛子里干贮，民间称干咸菜，它与榨菜、芽菜、冬菜一起，合称四川民间四大腌菜。
大凡熟悉川菜的人都知道，不论是餐馆的大厨小师傅，还是一般的家庭主妇，做菜时都喜欢适当加些腌菜，以提味增香。
食材放进盬子后，并不直接拿盬子到灶上去煮，而是放在铁锅里掺水蒸。
陶制的盬子底部边沿，均匀地分布着四个小孔，在盬子内壁的上口边沿也相应地有四个小孔，为上下连通这些小孔，制作盬子陶坯时，附着壁做了四条凸出的空心暗槽。
当铁锅里的水烧得滚开时，蒸汽便从盬子底的小孔里纷纷钻进去，再从内壁的小孔喷出来。
盬子里的食材都是干放进去的，没掺水，全靠小孔喷出的蒸汽将其汽熟，时间差不多要四个小时，盬子鸡的土名因此叫汽锅鸡。
汽熟的土鸡和老腊肉少了许多的油腻，其形态仍然保持着原样，吃到嘴里却已烂熟。
我们品尝时的盬子鸡却有汤有水，而且喝起来还非常鲜。
食材是干放进去的，汤又是从哪里来的呢？原来汽蒸过程中，盬子里的蒸汽太多了，会一个劲儿从盖缝儿里飘出来，盬子盖的盖顶陶制了几厘米高的沿边，成为一只瓦盘，在瓦盘里掺满冷水，并且随时更换，以保持一定的凉度。
当盬子里的蒸汽上升时，遇冷就凝成蒸馏水，滴在食材里，化汽为汤，合着土鸡的鲜、腊肉的香，特别是混合了陈年大头菜独有的那种腌香味，就有了一锅鲜美的鸡汤。
这个烹制工具盬子的“盬”字，不仅不是常用字，而且字义与烹制工具也毫不相干，连《奉节县志》都没作过记载。
盬为古代盐池名，也是“没有经过熬制的盐”，还解释为：不坚固、停止。
我在想，它是不是本身就叫“鼓子”，当地人为了独特，才用了这个“盬”字？一位奉节文化人告诉我，这个“盬”是个错字，正确的是上下结构字，上部左边为“古”，右边是“缶”，下部为“皿”，可在电脑上用拼音和五笔输入法，都无法打出这个字来。
上世纪八十年代中期，这位文化人在竹园镇，第一次品尝到了当地称为“gǔ子鸡”的美食，十分感叹它的独特魅力，撰文在《四川日报》上作了宣传。
“gǔ”在当地只有读音，他比较了很多的“gǔ”字，其中按陶瓦罐的外形叫“鼓子”也可，但古缶皿组成的“gǔ”字，字义是“一种周围陡直的深锅”，觉得要适合这个烹制工具一些。
当年电脑还没普及，这位文化人是手写文稿，可书任何难字，报纸由铅字排版印刷，铸一个生僻字也很容易。
可申报非物质文化遗产传统制作技艺时，电脑上打不出古缶皿的“gǔ”字，经过商议，最终选择了同音同形异义的“盬”字代替。
形容美食的四字词语
中国历史悠久，其烹饪艺术渊远流长， 闻名于世。
中餐以它的色、香、味、形而诱 人。
长期以来由于各地区的自然环境、文 化、风俗、习惯不同，中国菜肴形成了不同风味的地方菜系。
作为当地风味，北京的烹 饪则集各地不同风味之大全。
北方菜系以山 东口味为主流，擅长烹制海味。
四川厨师烹 调爱放干、鲜辣椒，川菜以麻辣辛香调料而闻名。
粤菜取料广泛，他们讲究鲜嫩和酥 脆。
淮扬菜注重原汁原味，特别是油而不 腻，清淡鲜美。
谭家菜咸甜适宜，常言 道：“南甜北咸，”谭家菜却两者兼顾。
中国人吃饭，吃的是概念。
或者用一种通俗的说法：吃的是文化。
这使饮食问题带 有了社会性（甚至艺术性），而不再仅仅是一项形而下的生理活动。
日本人饱食终日，也提炼为向哲学靠拢的茶道，有点在清风、 明月、插花与器皿中求真理的意思。
中国人 则更了不起，把一日三餐都当作兢兢业业的 功课了，煞费苦心，追求着那令人拍案称绝的艺术效果。
“好吃极了！”是较流行的一句赞 美用语。
所以，美食家的虔诚丝毫不亚于画 家或雕塑家，对美的体会甚至更全面：色、香、味———连深藏不露的舌头都调动起来 了，成为鉴赏的工具。
当一席大菜合盘托出，井然有序地布置 在餐桌中央，简直就像揭开了蒙在某一尊艺 术品上面的幕布，不时能听见一、两声由衷的喝采———当然，这是躲在后台掌勺的厨师 所期待的。
宾客们举杯相庆，仿佛在进行小 小的剪彩仪式。
然后就各司其职，频频挥动 蜻蜓点水的筷子。
金圣叹评《水浒》，脂砚斋评《红楼梦》，也不过如此吧：在字里行 间作点小楷的眉批。
不管是冷盘还是炒菜， 最终都必须经得起筷子的“酷评”。
在中国，每一桌宴席的推出，都笼罩着 新船下水般的热烈气氛。
而每一位食客，都是动作熟练的老水手———或者说，都是潜在 的评委。
难怪开餐馆的老板，都很会看客人 的脸色。
看客人的脸色就能了解到厨师的水 平。
中国文化的最高境界，就是一个“喜”字。
这也是中国人最热爱的一个汉字。
而吃饭是 最能烘托出这种喜气的。
喜气洋洋，东道主 自然满意。
传统的喜宴，被清代的满汉全席 发挥到极致。
从其名称即能感受到“民族大团结”的意味，“强强联合”的意味。
正宗的满汉 全席要连吃三天三夜，茶肴不重复。
这是具 有中国特色的狂欢节：一场饮食文化的马拉 松！吃饭，在中国是最日常的仪式，是最密集 的节日。
信奉基-督的西洋人就餐前习惯在胸前画十字，念叨一句“上帝保佑”，感谢上帝赐予的 面包与盐，大多数中国人都是无神论者，把 酒临风时反而充满了当家做主的感觉。
饱餐 一顿（若能持螯赋诗就更好了），是离他们最近 的一种自由。
由此可见，这个民族宗教感匮乏，艺术气息却很浓郁。
在我想像中，美食 家都是一些拥有古老传统的民间艺术家。
西餐折射出私有制的影子，各自为政， 管理好自己的盘子———使用刀叉是为了便于 分割利益。
中餐则体现了最朴素的共-产主 义。
中国人围桌而聚，继承了原始氏族公社 的遗传基因，有肉大家吃，有酒大家喝，人 人皆可分一杯羹。
大锅饭的传统很难打破。
好在中国的饭桌也是最有凝聚力的地方，有 福同享、有难共担的绿林好汉作风颇受欢 迎。
中国人通过聚餐就能产生四海之内皆兄 弟、天下大同的幻觉，这种虚拟的亲情毕竟 大大增进了其食欲。
所以中国人吃饭，也是在吃环境，吃气氛，甚至吃人际关系。
边说 边吃，边吃边听。
这是一种超越了吃的吃。
我一直认为中国人的吃是最有情调的，最有 人情味的。
中国人有四大菜系八大风味。
川菜、粤菜、湘菜、齐鲁菜、淮扬菜、东北菜乃至上 海本邦菜……仿佛实行军阀割据似的。
但在我 眼中，这更像在划分艺术流派。
出自圣人之 乡的齐鲁菜，称得上古典主义。
缠绵悱恻的淮扬菜，属于浪漫主义。
假如说辛辣的湘菜 是批判现实主义，麻辣的川菜则算魔幻现实 主义了———一粒花椒，有时比炮弹还厉害， 充分地调动起我们舌头的想像力。
当然，也可以用别的方法换算：上海菜属于杨柳岸晓 风残月的婉约派，东北菜则相当于大江东 去、浪淘尽千古风流人物的豪放派…… 不知西方社会，在政治家、思想家、艺 术家、军事家等等之外，是否还产生过美食家的头衔？在中国，美食家几乎是一种传统。
虽然它一直近似于“闲职”，却也是颇让人羡慕 的。
欧洲文明里，美食家一度缺席，正如它所推崇的探险家，对于中国而言，则是近代 以后舶来的词汇。
但我私下里以为：美食家 也算是一种足不出户的探险家———“父母 在，不远游”，中国人只好陶醉于另一种意义的探险，那就是对山珍海味的猎奇。
美食家 用菜谱来代替地图，用杯盏来代替罗盘，用 筷子来代替桨橹，航行在自己的味觉里，同 样也领略了无限风光。
这种冒险心理在河豚的问题上发挥到极致。
河豚相当于中国饮食 文化里的“禁果”———一种致命的诱-惑，它的 鲜美因为神秘与危险而被夸张了。
美食家们不仅没有望而却步，反而趋之若鹜。
这份勇 气，恐怕连渎职的亚当、夏娃都会自叹弗 如。
那里有介绍美食的300字作文
俗话说：＂民以食为天.＂在我们中国，几乎每个地方都有特色美食.北京的烤鸭，苏州的豆腐干，等.而我却对宫保鸡丁情有独钟.宫保鸡丁是顺成酒店的特色菜，有一次我好奇地说：＂宫保鸡丁为什么会是你们酒店的特色菜呢？服务员笑了笑说：＂说起这宫保鸡丁，我不得不说它的来历，其中少不了丁宝贞这号人物，因为他小时候爱吃鸡厨师经常做宫保鸡丁给他吃.听完服务员的介绍，我对宫保鸡丁的认识更深了.我用鼻子一闻，一股香味扑鼻而来，让我忍不住垂涎三尺，我一瞧：这今灿灿的鸡丁前放着一朵花，旁边全是火红的辣椒，宛如鸡丁旁镶嵌了一些红宝石.我夹了一块放入嘴里，只觉舌尖微麻，轻轻一嚼，嫩脆可口，似鸡非鸡，似肉非肉，妙不可言，吃完后还口留余香.看着这空荡荡的盘子，我舔了舔嘴巴，，笑着说：＂这宫保鸡丁的味道可真是名不虚传哪.＂扬州美食闻名天下，扬州人好吃，扬州人不仅吃得排场，吃得讲究，更是吃得精细。
这从过去扬州曾广为流传的一首民谣： “早上起来日已高，只觉心里闹潮潮，茶馆里头走一遭。
拌干丝，风味高；蟹壳黄，千层糕；翡翠烧卖，三丁包； 清汤面，脆火烧，龙井茶叶香气飘。
吃过早饭想中饭，狮子头菜心烧，煨白蹄酱油浇， 醋熘桂鱼炒虾腰，绍兴酒，陈花雕，一斤下肚乐陶陶。
吃过中饭想下午，浇切董糖云片糕，再来一包香橼条。
吃过下午想晚饭，金华火腿镇江肴，咸水虾子撒花椒， 什锦酱菜麻油浇，香稻米粥儿粘胶胶。
吃过晚饭想夜宵，一碗莲子羹，清新又补脑，一觉睡到大清早。
”中足以反映扬州人对吃的迷恋和讲究。
吃早茶在扬州人的生活中占有举足轻重的地位，对上班族来说，大街小巷到处都是包子铺，烧饼店，二两包子，一两饺面就让你不仅吃得饱，而且吃得好。
可对于那些有钱闲赋的人来说，进茶楼，下茶馆，品茶吃点心，那可就不是仅仅图个饱的事情了。
“早上皮包水，晚上水包皮”——早上进茶楼品茶，晚上到浴室泡澡。
正是这种生活的真实写照。
请看扬州名人朱自清在他的《说扬州》中，是如何说的：“扬州最著名的是茶馆，早上去下午去都是满满的。
吃的花样最多。
……扬州的小笼点心，肉馅儿的，蟹肉馅儿的，笋肉馅儿的且不用说，最可口的是菜包子菜烧卖，还有干菜包子。
菜选那最嫩的，剁成泥，加一点儿糖一点儿油，蒸得白生生的，热腾腾的，到口轻松地化去，留下一丝儿余味。
干菜也是切碎，也是加一点儿糖和油，燥湿恰到好处；细细地咬嚼，可以嚼出一点橄榄般的回味来。
” 要说扬州的早茶点心，不能不说扬州的点心三绝：三丁包、千层油糕和翡翠烧卖。
那三丁包子是以面粉发酵和馅心精细取胜。
发酵所用面粉“洁白如雪”，所发面软而带韧，食不粘牙。
所谓“三丁”，即以鸡丁、肉丁、笋丁制成，鸡丁选用隔年母鸡，既肥且嫩；肉丁选用五花肋条，膘头适中；笋丁根据季节选用鲜笋。
鸡丁、肉丁、笋丁按1:2:1的比例搭配。
鸡丁大、肉丁中、笋丁小，颗粒分明，三丁又称三鲜，三鲜一体，津津有味，清晨果腹，至午不饥。
扬州还有一种“五丁包子”，它是选用参丁、鸡丁、肉丁、笋丁、虾丁作馅制成。
相传乾隆有一次巡游扬州时，说到御膳早点的备办，要做到这么五句话：即“滋养而不过补，美味而不过鲜，油香而不过腻，松脆而不硬，细嫩而不过软”。
扬州油香，少而不过腻；冬笋松脆，少而不过硬；虾仁细嫩，少而不软。
这五味掺合，则补、鲜、香、脆、嫩皆俱。
如各味用料少一点，那就达到“五不过”的圣旨。
于是众厨师按照师傅的设计，将参丁、鸡丁肉丁、笋丁、虾丁加工成馅，制成包子。
乾隆尝后，问及包子的名称，随员答道，这叫五句包子。
后来当地的百姓想到这种包子的馅心用的是五丁，首创厨师又姓丁，便叫它五丁包子。
翡翠烧卖，名号就赋予人想象空间，买相清新可人。
擀成菊花边状的面皮包入青菜馅，形如石榴，底若钱币，上端突露如蓬头，点缀上少量火腿茸，色如翡翠，看着就令人愉悦，犹如满园春色关不住。
朱自清曾作文赞美道：“滋润利落，决不腻齿腻舌，不但味道鲜美，颜色也靓丽悦目。
”烧卖里碧绿的颜色，透出蒸熟后薄如纸的面皮，犹如翡翠一般。
轻轻地咬上一口，皮一点便破，吃到里面由虾仁、韭菜和鸡蛋制成菜茸，爽口清润。
吃下去后嘴里还充满虾仁的香味，真可谓齿颊留香。
翡翠烧卖的口味有甜有咸。
甜的是扬州产的“梅岭青菜”，取其叶斩成茸，以熟猪油、火腿末、绵白糖、食盐拌和成馅。
与其他各地咸的米烧卖相比，别是一番滋味。
千层油糕通体半透明，芙蓉色，菱形块，柔韧异常，糕分64层，层层糖油相间，层层相分，糕面布以红绿丝，观之清新悦目，食之绵软嫩甜。
味道甜糯适度而爽口。
各地扬州点心店都以此招徕顾客，因其为他地所无。
这三丁包、千层油糕和翡翠烧卖不仅是扬州的代表名点，更是扬州富春茶社的看家绝活。
富春茶社这个闻名中外的百年老店。
1885年始为富春花局，1910年由茶座起家，一时间扬州城的盐商士绅、骚客名流，常来此赏花、作赋、品茶、博弈，茶馆成了高雅艺术云集、闲人雅士共居的处所。
头脑灵光的陈步云老板为取得更广阔的市场，别出心裁地把点心引进了茶社，还...